Rysunek warsztatowy · ustrój ramowy · interaktywny

Detale i połączenia podestu

Dotknij albo najedź na dowolny element rysunku — pod spodem pojawi się jego nazwa, wymiar i po co on tam jest. Nie musisz niczego szukać w legendzie.

Element to zamknięta rama 45 × 145 mm z trzema poprzeczkami 45 × 95 wspartymi na listwie oporowej. Składasz ją na płasko na warsztacie, deskujesz i wynosisz gotową na słupy. Wszystkie przęsła są identyczne, stykają się bokami na wspólnym słupie i są ze sobą skręcone.

Rama

45 × 145

Poprzeczki

3 × 45 × 95

Listwa

50 × 50

Cięciwy

101,9 / 141,7

Kąt cięcia

11,3°

Słupy

2 na element

RZUT 1 · Wymiary w cmElement z góry

Tak leży element na warsztacie. Rama zamknięta, poprzeczki prostopadłe do cięciw, listwa oporowa wzdłuż obu cięciw. Słupy przerywaną linią — są pod ramą. Deski pokazane tylko po prawej stronie linii wyrwania.

Dotknij elementu rysunkuPokażę nazwę, wymiar i po co on tam jest.

RZUT 2 · Widok od strony trawnikaElewacja

Widok prostopadły do cięciwy zewnętrznej. Widać rozstaw słupów, wysokości i to, że jedynym elementem konstrukcji widocznym z zewnątrz jest rama — resztę zakrywa ścianka.

Dotknij elementu rysunkuPokażę nazwę, wymiar i po co on tam jest.

RZUT 3 · Przekrój A–APrzekrój promieniowy

Przekrój w poprzek desek, przez środek elementu. Rama widoczna w przekroju poprzecznym po obu stronach, poprzeczka wzdłuż. Po lewej ścianka basenu z górną ramą.

Dotknij elementu rysunkuPokażę nazwę, wymiar i po co on tam jest.

Detale 1:5Połączenia

SpisWszystkie elementy

To samo, co pokazuje rysunek po dotknięciu — na wypadek wydruku. Kliknięcie pozycji podświetla ją na wszystkich rysunkach.

• Rama elementu45 × 145 mm · cięciwy 141,7 i 101,9 cm · boki 2 × 102 cmZamknięta skrzynia z czterech kawałków, skręcona na warsztacie. Niesie cały ciężar podestu i przenosi go na dwa słupy pod narożnikami. Końce boków cięte pod 78,8° — to jedyne skośne cięcia w elemencie.
• Poprzeczka45 × 95 mm · 3 szt. po 100 cm · rozstaw 30,4 cmPodpiera deski między cięciwami. Prostopadła do cięciw, więc oba końce tnie się na 90°. Stoi na listwie oporowej, nie wisi na wkrętach.
• Listwa oporowa50 × 50 mm · wzdłuż obu cięciwPrzykręcona do wewnętrznego lica ramy równo z jej dolną krawędzią. Na niej opierają się poprzeczki. Wysokości muszą się zsumować: 50 + 95 = 145 mm, czyli dokładnie wysokość ramy — wtedy góra poprzeczek wychodzi równo z ramą i deska leży płasko.
• Deska tarasowa28 × 120 mm · szczelina 5 mm · 8 szt. na elementBiegnie równolegle do cięciw. Dwa wkręty nierdzewne A2 na każde skrzyżowanie z poprzeczką, 2 cm od krawędzi. Przy końcach nawiercać wstępnie, inaczej pęknie wzdłuż włókien.
• Taśma legarowa100 mm × 30 m · butylowa lub EPDM · ~70 zł/rolkaNaklejasz ją NA WIERZCH ramy i poprzeczek, nie pod spód. Woda spływa między deskami i staje w otworach po wkrętach — a otwór to droga prosto w rdzeń drewna, gdzie impregnat ciśnieniowy nie sięga (wchodzi kilka mm od powierzchni). Taśma osłania wierzch, samouszczelnia się wokół wkrętu i oddziela stal od mokrego drewna. Legary gniją od góry i to zawsze pierwsze — wymiana oznacza rozbiórkę całego tarasu.
• Słup10 × 10 cm · dł. ~95 cmPod każdym narożnikiem ramy. Sąsiednie elementy stoją na tym samym słupie — dlatego 7 elementów to 16 słupów, a nie 28.
• Podstawa słupa regulowana100 × 100 mm · ocynk ogniowy · regulacja ± 3 cmTrzyma słup 5 cm nad betonem, żeby drewno nigdy nie stało w wodzie. Regulacja to jedyny sposób wyrównania różnic wysokości stóp — w ustroju ramowym nie ma czego podłożyć pod legar.
• Kotwa M12M12 × 120 mm · wklejana lub w świeży betonWciskana w świeży beton dokładnie w osi słupa. Masz około pół godziny na poprawienie pionu.
• Stopa betonowaØ 25 cm · głębokość 80 cm · 3,8 worka mieszankiPoniżej strefy przemarzania. Na dnie 10 cm żwiru, ścianki z rury szalunkowej. Beton wlewaj w trzech warstwach i sztychuj prętem, inaczej wokół kotwy zostaną pustki.
• Kątownik ciesielski90 × 90 × 65 × 2,5 mm · 8 szt. na elementCztery na naroża ramy od spodu, cztery na przykręcenie ramy do słupów. Mocowany wkrętami ciesielskimi 5 × 40 w każdy otwór, nie co drugi.
• Śruba spinająca elementyM10 × 140 + nakrętka i dwie podkładki · 3 szt. na stykPrzelotowa przez oba boki sąsiednich ram. To ona sprawia, że przęsła pracują jako jedna płyta. Przy budowie etapami dokręcasz ją dopiero przy dokładaniu następnego elementu.
• Wkręt tarasowynierdzewny A2 5 × 60 TX25 · 80 szt. na elementTylko nierdzewny. Ocynkowany przy chlorze i stałej wilgoci zostawi rdzawe smugi w pierwszym sezonie, a garbniki z sosny zrobią wokół łba czarne plamy.
• Wkręt konstrukcyjny6 × 120 mm · 14 szt. na elementOsiem na naroża ramy, sześć na czoła poprzeczek. Wkręt w czoło drewna trzyma ok. 60 % tego, co w bok — dlatego przy poprzeczkach tylko pozycjonuje, a ciężar niesie listwa oporowa.
• Słupek ścianki45 × 70 mm · dł. 75 cm · po jednym na styk elementówPrzykręcony dwiema śrubami M10 do zewnętrznego lica ramy — nie stoi na desce. Dzięki temu ścianka nie zabiera nic ze 100 cm szerokości podestu.
• Poszycie ścianki20 × 120 mm · po 40 cm · ~14 szt. na elementDeski pionowe, wkręty A2 4 × 45, po cztery na deskę. Maluj przed montażem — malowanie na miejscu to stracony dzień.
• Nakładka wieńcząca28 × 120 mm · po wierzchu ściankiKapa zakrywająca czoła poszycia. Bez niej woda wchodzi w czoło deski i ścianka rozłazi się pierwsza.
• Górna rama basenuwystaje ~5 cm poza ściankęTo ona, a nie ścianka basenu, jest najbardziej wysuniętym elementem — od jej zewnętrznej krawędzi mierzy się luz. Zmierz swoją, bo różnica centymetra przesuwa całą wewnętrzną krawędź podestu.
• Luz do basenu6 cm na całej długościPodest nigdzie nie dotyka basenu. Ścianka stelażowa nie przenosi obciążeń bocznych, a panele wybrzuszają się pod naporem wody o 2–3 cm — sprawdź luz przy pełnym basenie.
• Sąsiedni elementidentycznyWszystkie przęsła są takie same. Stykają się bokami na wspólnym słupie i są skręcone śrubami M10 — dlatego można budować etapami.
• Styk dwóch przęseł45 + 45 = 90 mm na słupie 100 mmDwa boki sąsiednich ram stoją obok siebie na jednym słupie, po 5 mm luzu z każdej strony. Deski obu elementów są mitrowane pod 11,3° i zostawiają nad stykiem szczelinę 5 mm.

WarsztatKolejność składania elementu

1. Przytnij komplet na jeden element

   Dwie cięciwy 141,7 i 101,9 cm cięte na 90°, dwa boki po 102 cm cięte pod 78,8° z obu końców, 3 poprzeczki po 100 cm na 90°. Przed cięciem serii sprawdź kąt na odpadzie — przy 11,3° pomyłka o pół stopnia to ponad centymetr rozjazdu po siedmiu elementach.

2. Złóż ramę na płasko

   Na równym podłożu, na przekładkach. Naroża na dwa wkręty konstrukcyjne 6 × 120 przez bok w czoło cięciwy, plus kątownik od spodu. Sprawdź przekątne — muszą się zgadzać co do 2 mm.

3. Przykręć listwę oporową

   50 × 50 wzdłuż obu cięciw, od wewnątrz, równo z dolną krawędzią ramy, wkręty co 25 cm. To ona przeniesie ciężar poprzeczek.

4. Wstaw poprzeczki

   Na listwę, rozstaw 30,4 cm. Po dwa wkręty 6 × 120 przez ramę w czoło każdej — tylko żeby nie chodziły. Sprawdź, czy góra wychodzi równo z ramą.

5. Taśma legarowa

   Po wierzchu ramy i wszystkich poprzeczek, przed deskowaniem. Dotknij taśmy na rysunku, żeby zobaczyć, po co ona jest.

6. Deski

   Od cięciwy wewnętrznej na zewnątrz. Dystans 5 mm, dwa wkręty A2 na każde skrzyżowanie, 2 cm od krawędzi, przy końcach nawiercać wstępnie.

7. Wynieś i postaw

   Element z deskami waży ok. 40 kg — we dwóch. Stawiasz na dwóch słupach, wyrównujesz podstawami regulowanymi, dopiero potem przykręcasz kątowniki.

8. Spnij z sąsiadem

   Trzy śruby M10 × 140 przez oba boki. Poziom całości sprawdzaj dopiero po skręceniu — pojedyncza rama jeszcze pracuje.

ZestawienieŁączniki na jeden element

ZakupyJakie długości kupić

Dla każdej pozycji przemiotłem cały szereg handlowy od 2,40 do 6,00 m co 30 cm i policzyłem pakowanie kawałków z rzazem 3 mm. Tabela pokazuje długość, przy której zostaje najmniej odpadu. Na całości wychodzi 236 mb kupionych na 222 mb potrzebnych — 6 % odpadu.

UwagaTrzy rzeczy, które psują tę konstrukcję